Hello à tous,
Voilà comme je débute, je me demandais si certains d'entre vous seraient d'accord de partager les différents réglages que vous utilisez pour les photos d'orages de jour et de nuit
merci
Réglages photos orages jour/nuit
- Eric Tarrit
- Habitué
- Messages : 127
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Re: Réglages photos orages jour/nuit
Compliqué de répondre simplement a cette question. Ça varie beaucoup, selon l'intensité de l'orage, la distance, la focale...
Il n'y a pas vraiment de réglages par défaut, il faut tester. ça va aussi varier selon les perfs du matériel.
Au bout d'un moment quand tu connaitra ton matériel, ça viendra tout seul.
J'ai pas du tout de réglages en tête, c'est souvent le feeling, dans la limite de mon matos. Certaines seront peu être plus carré la dessus et donnerons des réglages plus précis.
Il n'y a pas vraiment de réglages par défaut, il faut tester. ça va aussi varier selon les perfs du matériel.
Au bout d'un moment quand tu connaitra ton matériel, ça viendra tout seul.
J'ai pas du tout de réglages en tête, c'est souvent le feeling, dans la limite de mon matos. Certaines seront peu être plus carré la dessus et donnerons des réglages plus précis.
- Maxime Daviron
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 115
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Re: Réglages photos orages jour/nuit
Effectivement il n'y a pas vraiment de réglage "type", en revanche il y a des "règles" qui, si tu les respectes, te permettront d'obtenir une image la plus propre possible en exploitant au maximum les capacités de ton matériel.
À partir de là, tes deux "leviers" pour gérer ton exposition seront le diaphragme et la vitesse d'obturation.
Dans le cas des orages diurnes, à priori pour la foudre tu vas utiliser une cellule de déclenchement. Il faut alors baisser tes ISO au minimum, si tu peux descendre en-dessous de 100 ISO, car tu devras avoir un temps de pose le plus "long" possible. Pour capturer quelque chose, il est pratiquement impossible de dépasser 1/160s, et je parle de mon expérience, mais il semble que beaucoup de boîtiers au lagtime (temps de réaction) plus long ne permettent pas de dépasser 1/80s à 1/100s. L'idéal dans ces cas là, quand ton temps de pose est très court, c'est de basculer en mode rafale avec la cellule : elle déclenchera trois à quatre fois en une salve à chaque détection, et maximisera tes chances de capter la foudre. L'inconvénient, c'est le tri à faire à la fin.
(De même que pour les ISO, l'ouverture du diaphragme qui optimise le mieux les capacités de ton objectif se situe (théoriquement et en général) entre F8 et F11 (meilleur piqué, moins d'aberrations, etc). Mais ça tu ne peux l'appliquer sans t'en soucier que hors du cadre de la photo de foudre).
Voilà pour un résumé rapide, j'espère que c'est à peu près clair. Évidemment il y a toujours des variations selon le matériel, le contexte, etc. Je n'ai abordé que ce qui compte vraiment dans le cas de la photo de foudre (par exemple je n'ai pas mentionné la profondeur de champ), mais ça fait à peu près le tour du principal il me semble.
- La sensibilité (ISO).
À partir de là, tes deux "leviers" pour gérer ton exposition seront le diaphragme et la vitesse d'obturation.
- La vitesse d'obturation (ou "temps d'exposition / de pose").
Dans le cas des orages diurnes, à priori pour la foudre tu vas utiliser une cellule de déclenchement. Il faut alors baisser tes ISO au minimum, si tu peux descendre en-dessous de 100 ISO, car tu devras avoir un temps de pose le plus "long" possible. Pour capturer quelque chose, il est pratiquement impossible de dépasser 1/160s, et je parle de mon expérience, mais il semble que beaucoup de boîtiers au lagtime (temps de réaction) plus long ne permettent pas de dépasser 1/80s à 1/100s. L'idéal dans ces cas là, quand ton temps de pose est très court, c'est de basculer en mode rafale avec la cellule : elle déclenchera trois à quatre fois en une salve à chaque détection, et maximisera tes chances de capter la foudre. L'inconvénient, c'est le tri à faire à la fin.
- Le diaphragme (ou "ouverture").
(De même que pour les ISO, l'ouverture du diaphragme qui optimise le mieux les capacités de ton objectif se situe (théoriquement et en général) entre F8 et F11 (meilleur piqué, moins d'aberrations, etc). Mais ça tu ne peux l'appliquer sans t'en soucier que hors du cadre de la photo de foudre).
Voilà pour un résumé rapide, j'espère que c'est à peu près clair. Évidemment il y a toujours des variations selon le matériel, le contexte, etc. Je n'ai abordé que ce qui compte vraiment dans le cas de la photo de foudre (par exemple je n'ai pas mentionné la profondeur de champ), mais ça fait à peu près le tour du principal il me semble.
— Terres Perdues —
- Patrick Boucher
- Habitué
- Messages : 73
- Enregistré le : lun. juin 10, 2013 17:58
- Localisation : Les Mureaux 78
Re: Réglages photos orages jour/nuit
Eric et maxime ont déjà bien dégrossi la chose.
En ce qui me concerne je fais mes prises de vues toujours en RAW ce qui laisse plus de possibilités de traitement en post production (température de couleur, meilleure gestion des hautes et basses lumières entre autre).
Mes prises de vue sont faites en exposition manuelle , pareil pour la mise au point. Quand j'y pense je fait une mise au point de jour sur l'optique et je scotche la bague pour éviter tout problème de focus dans les manipulations.
Mes premières prises de vues vont être faite avec une exposition faite de manière à caler l'histogramme le plus à droite possible (sans pour autant bruler les parties claires). pour ça j'ai paramétré les boitiers sur la vieille config NIKON à savoir activer l'histogramme en appuyant sur le bouton central du PAD. Sur l'écran arrière j'active affichage des hautes lumières je peux ainsi voir ce qui est cramé ou pas. Mon temps de pose choisi pour le paysage je vais sous exposer de 1 2 EV selon les cas pour ne pas avoir les éclairs de cramés. Là encore je contrôle grâce l'option affichage des hautes lumières je corrige si nécessaire.
en ce qui concerne la prise de vue en plein jour il faut se souvenir que l'obturation sur nos reflex se fait par déplacement de deux rideaux qui se déplace devant la surface de captation. Sur tous les boitiers est spécifié ce que l'on appelle la vitesse de synchro flash (la vitesse la plus rapide avec la surface de captation totalement découverte). Une vitesse plus rapide est une petite fenêtre qui se déplace. l’éclair sera donc partiellement capté .
La majorité des boitiers argentiques avaient un vitesse de synchro au 1/60 certains avaient le 1/1250 voir 1/250 on retrouve ces valeurs sur les boitiers numériques.
Quoi qu'il arrive être à la sensibilité nominale du boitier est la bonne idée c'est où l'on a la meilleure dynamique du capteur. Et dans les phénomènes météo avoir un boitier avec une bonne dynamique sur le capteur ça facilite la vie.
En ce qui me concerne je fais mes prises de vues toujours en RAW ce qui laisse plus de possibilités de traitement en post production (température de couleur, meilleure gestion des hautes et basses lumières entre autre).
Mes prises de vue sont faites en exposition manuelle , pareil pour la mise au point. Quand j'y pense je fait une mise au point de jour sur l'optique et je scotche la bague pour éviter tout problème de focus dans les manipulations.
Mes premières prises de vues vont être faite avec une exposition faite de manière à caler l'histogramme le plus à droite possible (sans pour autant bruler les parties claires). pour ça j'ai paramétré les boitiers sur la vieille config NIKON à savoir activer l'histogramme en appuyant sur le bouton central du PAD. Sur l'écran arrière j'active affichage des hautes lumières je peux ainsi voir ce qui est cramé ou pas. Mon temps de pose choisi pour le paysage je vais sous exposer de 1 2 EV selon les cas pour ne pas avoir les éclairs de cramés. Là encore je contrôle grâce l'option affichage des hautes lumières je corrige si nécessaire.
en ce qui concerne la prise de vue en plein jour il faut se souvenir que l'obturation sur nos reflex se fait par déplacement de deux rideaux qui se déplace devant la surface de captation. Sur tous les boitiers est spécifié ce que l'on appelle la vitesse de synchro flash (la vitesse la plus rapide avec la surface de captation totalement découverte). Une vitesse plus rapide est une petite fenêtre qui se déplace. l’éclair sera donc partiellement capté .
La majorité des boitiers argentiques avaient un vitesse de synchro au 1/60 certains avaient le 1/1250 voir 1/250 on retrouve ces valeurs sur les boitiers numériques.
Quoi qu'il arrive être à la sensibilité nominale du boitier est la bonne idée c'est où l'on a la meilleure dynamique du capteur. Et dans les phénomènes météo avoir un boitier avec une bonne dynamique sur le capteur ça facilite la vie.
Re: Réglages photos orages jour/nuit
Merci beaucoup à vous 3
je prends bonne note de tout ça
je prends bonne note de tout ça