Chasseurs d'Orages

Super ! Je pense que ca sera un peu plus clair pour nos amis lecteurs ! :P
Par contre, tu as oublié de déplacer un de mes posts: Lundi Mai 25, 17:38.
Hé hé...

Bonjour PolarBear70,

Si je vous ai instillé l'envie de refaire de l'expérimentation "live", en plus des moyens indirects (sites Internet, etc.), mes textes auront au moins servi à cela...

Je reste à disposition pour des échanges d'idées et d'informations sur ce thème, dans le nouvel emplacement qui leur a été donné.

A bientôt, donc, sur cet autre thème.

Cordialement.

PolarBear70 a écrit :Super ! Je pense que ca sera un peu plus clair pour nos amis lecteurs ! :P
Par contre, tu as oublié de déplacer un de mes posts: Lundi Mai 25, 17:38.
Hé hé...

Oops, je suis quitte pour faire ça manuellement... :D

Bonjour a vous
Bon voilà je vais me lance je vais créer mon propre détecteur d’orages (celui qui est au tout début de ce post) je me suis renseigné tout les composants me couteraient 5€ (il serait bête de s'en priver)
Je vous posterai des photos une fois terminé

Bonjour Cerbere60 ! :D

Effectivement, ce petit détecteur ne revient pas cher.

Il y a cependant quelques astuces à savoir pour sa réalisation, si on veut un maximum de sensibilité. Je poste cela dès que je peux !

C’est à dire… maintenant ! :D

Donc, je pense que le plus difficile est de trouver une boule de cuivre pour réaliser le collecteur de charges.
On peut utiliser des poignées de tiroir en cuivre, ou encore, si on veut un plus gros diamètre, les boules d’ornement que l’on peut récupérer sur certains vieux fourneaux en fonte. Arpenter les brocantes et vides-greniers peut aider pour débusquer notre collecteur.

Quelques exemples :


Deuxième pièce pas trop facile à trouver, l’isolateur en porcelaine qui isolera le collecteur du coffret en alu. On peut tout aussi bien utiliser une rondelle épaisse taillée dans du Téflon, ou à la rigueur, du Plexiglass épais. Stéatite et Bakélite peuvent être également utilisés pour confectionner cet isolateur.

Un point important pour le bon fonctionnement du détecteur : il faut que la gate du transistor J310 soit parfaitement isolée du reste du circuit. Son seul contact doit être la résistance R3 de 20 Mégohms reliée à la boule de cuivre. C’est pour ça qu’il faudra souder la patte repérée « G » du transistor J310 directement à la résistance R3. Les autres pattes de Q3 seront reliées au circuit par deux fils souples afin de permettre une certaine maniabilité de l’ensemble (Pour le montage même, ou pour une éventuelle maintenance).

Les connections Boule – Résistance R3 – Gate du transistor Q3 doivent être les plus courte possible, très rigides, et biensûr, je le répète, parfaitement isolées du reste du détecteur.

Je prépare un dessin explicatif pour le montage de cet ensemble particulier. Toute fuite de charges électrostatiques à ce niveau réduira immanquablement la portée du détecteur.

A tout de suite !

merci c est sympa

Voici comment monter le collecteur :



Le trou de perçage de la tôle du coffret doit être assez large pour que la vis de fixation de la boule ne touche pas le bord.
Bien serrer les deux écrous pour une rigidité maximale.
Les soudures sur R3 et Q1 doivent être brillantes et bien rondes (attention aux fuites dues à l'effet 'pointe' ! ).

Si vous avez des questions !

es qu il y a possibilite de mettre que du plexi a la place de la porcelaine

On peut tout aussi bien utiliser une rondelle épaisse taillée dans du Téflon, ou à la rigueur, du Plexiglass épais.

:D c'est ça que tu voulais savoir ?

oui c etait ça merci et desole j aurais du mieux lire desole

Bonsoir à tous ! :D

Ca fait plus d'un ans que j'attendais.

Oui je comprends, je suis vraiment désolé. :? En Juin 2008 et les quelques mois suivants, j’étais en pleine période de déménagement et restauration de mon nouvel appart, et je n’ai pas pu être très souvent online.
Après, ce sujet m’est carrément sorti de la tête. Je m’en excuse et promis, on va se rattraper !

Est-ce qu’il y a possibilité de mettre que du plexi à la place de la porcelaine ?

Bien sûr ! Comme l'a souligné Austin, tout matériau parfaitement isolant fait l’affaire pour confectionner l’isolateur supérieur (en blanc sur le schéma car porcelaine sur mon exemplaire) et la rondelle isolante inférieure (en marron sur le schéma car Bakélite sur mon exemplaire). On peut utiliser un matériau identique pour ces deux parties.
Par ordre de préférence : Porcelaine, Stéatite, Téflon, Bakélite, Plexiglass.

Pour le relais, c'est bien sa bobine qui est branchée ?

Oui, tout à fait. Une des deux bornes est connectée au collecteur de Q2 (fil noir sur le schéma de câblage), l’autre à l’arrivée de l’alimentation (fil rouge placé après l’interrupteur S1 sur le schéma).
De cette manière, la bobine du relais sera alimentée lorsque le transistor Q2 sera passant.
Je m’explique : La boule capte un champs de charges électrostatiques. Ces charges sont véhiculées jusqu’à la gate de Q1 par l’intermédiaire de R3. Selon le nombre de ces charges, Q1 devient plus ou moins passant. La tension alors présente sur son drain est ‘dosée’ avec P1, puis redressée par D1 et D2. D1 ‘commande’ la lecture du vu-mètre, D2 attaque la base de Q2 qui devient à son tour passant (toujours dosé par P1). Q2 étant passant, il met à la masse une des bornes de la bobine du relais. L’autre borne étant connectée à l’alimentation (9 Volts), celle-ci actionne le relais RL qui colle en position travail.

Quelle est le but du relais dans ce montage ?

Sur ce relais, on peut connecter un buzzer qui émettra un son lorsqu’un champs électrostatique sera détecté. On peut aussi y connecter une ampoule qui, par exemple, s’éclairera à l’approche d’un champ électrostatique. Avec un réglage minutieux de P1, on peut même faire en sorte que l’ampoule ne s’allume que lorsqu’un éclair survient, matérialisant ainsi chaque éclair par un flash de courte durée.
Ce relais (+ buzzer et/ou ampoule) n’est bien sûr pas indispensable au fonctionnement propre du détecteur. Si on ne souhaite obtenir qu’une lecture au vu-mètre, on peut se passer du relais. Si c’est le cas, D2, D3, Q2, et C1 deviennent alors inutiles et ne doivent pas être montés.


Câblage du buzzer et/ou ampoule :


Bien repérer les contacts ‘commun’ et ‘travail’ sur le relais. Utiliser pour cela un Ohmmètre. Sinon, le brochage est souvent indiqué sur le corps du relais (ou parfois en dessous).

Voilà !

Merci PolarBear70 pour toutes les informations ci dessus

À la place de mettre une ampoule es que cela peut être remplace par une led.

Tout à fait ! C’est d’ailleurs la méthode choisie pour mon exemplaire.

Ne pas oublier d’insérer une résistance entre la cathode K de la LED (bord plat, patte courte) et la masse.
La valeur de cette résistance sera calculée en fonction du courant max que la LED peut supporter. Généralement 20mA, ce qui correspond à U/I=R >> 9/0.020=450 Ohms. Prendre la valeur normalisée de 470 Ohms (Jaune-Violet-Marron).
L’autre patte (Anode A) sera reliée au contact ‘Commun’ du relais.

On peut bien sûr choisir la couleur de LED de son choix.
Si on ne connait pas l'intensité max admissible par la LED, choisir par sécurité une résistance de valeur supérieure, par exemple, 1 KOhms (Marron-Noir-Rouge).

Voici le câblage :

On peut aussi insérer un interrupteur dans l’alimentation de la bobine du relais afin de désactiver celui-ci :